Мы привезли с собой из города столько вещей, что ими пришлось полностью забить нашу маленькую палатку и почти полностью большую кемпинговую.  Сложности с поддержанием порядка в этих условиях стали поводом для начала строительства, но главной целью было научиться строить, чтобы понять, сможем ли мы сами построить себе дом.  (Изначально мы хотели заказывать дом «под ключ», но изучив рынок и ознакомившись с технологиями поняли, что будет гораздо дешевле и интереснее попробовать сделать это своими руками.)

Решили так: если справимся — построим сами, если будут сложности — наймём специально обученных людей для выполнения тех работ, с которыми мы справиться не сможем (люди такие есть в избытке во всех газетах с объявлениями).  Материал и технологии при строительстве дома и сарая должны максимально совпадать.  Информацию брали в интернете («как построить каркасный дом»), осматривали каркасные дома соседей.

Мы посчитали, сколько нам нужно древесины: 6 6-метровых брусьев с сечением 100×100мм для каркаса, 19 досок 100×40мм для лагов, стоек и стропил, и примерно 180 досок 100×25мм для пола и обшивки.  Заказали это всё на ближайшей лесопилке (в деревне Лаврово), где вся древесина стоит по 5000р за кубометр.  Нам весь материал обошёлся в 16500р.

Лесопилка представляет из себя ангар с ленточной пилорамой, навес для сушки и двор, где собирают срубы.

photo

Доски обещали привезти через две недели, но, неожиданно для нас, привезли через два дня.  Специальный манипулятор сложил их в кучу (казалось, что после его лап целых досок не останется — остались).  Доставка стоила 1000р.

photo

Доски я сразу напилил на заранее расписанные детали с помощью ножовки.  Вопреки скептицизму соседей, это было не очень трудно и бензопила для этого вовсе не нужна.

photo

6-метровые доски толщиной 25 и 40 миллиметров я легко переносил одним, брус 100×100 — тоже переносил, но с трудом, в основном таскали с женой.

photo

Напиленные доски мы отсортировали по типу и сложили пластами в порядке, удобном для дальнейшего строительства.  На всё это ушёл один вечер.

photo

Для защиты древесины от дождя она была накрыта полиэтиленовой плёнкой.  Это было сделано зря: парниковый эффект создал идеальные условия для появления плесени, отчего за неделю большая часть досок потемнела.  В гораздо лучшем состоянии оказались доски, которые лежали под открытым небом.  Надо было накрыть их только сверху (не окутывать), и поперёк пластов положить какие-нибудь бруски, чтобы всё это лучше проветривалось, но лишних брусков у нас не было: заказывали ровно нужное количество.  Это тоже было ошибкой: заказывать надо с небольшим запасом.

Фундамент мы хотели сделать из готовых бетонных блоков 30×30×40 см, но найти их не получилось, поэтому решили попробовать сделать их самостоятельно.  Бетон делают из цемента, песка и гравия, но с пропорциями определиться у нас долго не получалось — слишком много рецептов существует.  Купили два мешка цемента марки М-500 (это высшее качество, другое сейчас найти сложно) по 350р за 50-килограммовый мешок.  Для скрепления взяли 50 метров композитной арматуры (по 16р за метр).

photo

Для приготовления раствора и засыпания пустот между опалубкой и грунтом купили машину песчано-гравийной смеси (ПГС) в местной дорожной компании.  Это примерно 3 кубометра или 5 тонн, стоит 2200р вместе с доставкой.  Это гораздо дешевле, чем заказывать песок и гравий по-отдельности, тем более, что их всё равно нужно смешивать.  Размер гравия плавает от нескольких миллиметров до десятков сантиметров, но в целом пропорции песка и гравия 1:1.

photo

Обкосили нужную площадку и очертили прямоугольник 6×3 метра.  Убедились, что стороны получились нужной длины, а диагонали равны (поначалу получался заваленный параллелограмм).  Я вырыл ямы и положил в них опалубку, собранную из листов фанеры и появившихся у нас огрызков досок.

photo

Опалубку разместил так, чтобы концы бруса лежали примерно посередине блока.

photo

Выровнял блоки с помощью пузырькового уровня.

photo

Высоту блоков между собой долго выравнивали с помощью гидроуровня (стоит около 100р в любом строительном магазине).  Рельеф у нас такой, что одну сторону пришлось почти полностью вкопать, а вторая осталась почти полностью на поверхности.  Выравнивание заключалось в углублении одних ям и засыпании песком других (песок уплотнялся поливанием водой).

photo

Затем с помощью ножовки по металлу арматура была напилена на 60-сантиметровые куски, втыкаемые в грунт и доходящие почти до верха блока, и на 25-сантиметровые, расположенные горизонтально.  Всё это было стянуто пластиковыми хомутами, по совету продавцов арматуры, хотя, мне кажется, крепить без разницы чем.  Пребывание в скрученном состоянии искривило арматуру, но это не принципиально.

photo

На разметку, копание ям и сборку опалубки ушло примерно два вечера, дальше надо было готовить цементный раствор и заливать.  Все советовали мешать ведро цемента с ведром песка, затем добавлять ведро ПГС.  Мы попробовали просеять песок через имевшееся у нас сито.

photo

Скорость получалась такая, что на четыре ведра песка должно было уйти несколько недель.  Нашли в интернете рецепты бетона, использующие именно ПГС.  Оказалось, что для фундамента обычно используют бетон марки 75, это ½ ведра цемента на 9 вёдер ПГС!  Я засомневался и решил увеличить количество цемента вдвое, подняв марку бетона до 150.  Соотношение 1:9 всё равно пугало, но по прошествии месяца кажется, что бетон получился.

Ёмкости для смешивания 10 вёдер цемента у нас не было.  Не было вообще никаких подходящих ёмкостей, поэтому мы купили за 180р первый попавшийся таз, а для дозировки использовали литровый ковш (9 ковшей песка на 1 ковш цемента).  Воды добавлял на глаз, примерно по одному ковшу.

photo

Попутно выяснилось, что фанера очень гибкая, и от массы бетона её раздувает в подушку.  Поэтому блоки, погруженные в ямы, были снаружи обсыпаны песком, а оставшиеся на поверхности были дополнительно укреплены посередине металлическими уголками.  Затем я совковой лопатой я закидывал полученную смесь в формы, а жена трамбовала её куском бревна, для более равномерного заполнения.

photo

В результате получились блоки с чем-то мягким, но внешне похожим на бетон.  Ушло на всё это около 80 литров воды, ½ мешка цемента и один вечер.

В интернете пишут, что за 7 дней бетон набирает 50% прочности, то есть через неделю можно начинать строить (активно эксплуатировать конструкцию — только через месяц).  Наш запас терпения кончился раньше: на пятый день мы начали собирать каркас.  Начали с нижней обвязки.  Бетон не любит воду, поэтому его накрыли сверху рубероидом, 15-метровый рулон которого купили в строительном магазине за 300 с чем-то рублей.

photo

Для скрепления бруса принято спиливать концы.

photo

Оказалось, что древесина очень трудно пилится вдоль волокон, и что прямые углы при такой толщине ножовкой выдержать невозможно (во всяком случае без опыта).  Я до сих пор не знаю способа сделать это красиво и просто: все рекомендуют использовать бензопилу (опять), но мне сложно представить, что этим устройством можно сделать более точный срез, нежели руками.  Я больше склоняюсь к тому, что надо оставлять запас, затем доводить напильником или ножом.

Для сарая я решил оставить срезы как есть (и ничего плохого от этого пока не случилось).  Брусья скрепил уголками 100×100мм и саморезами 50мм.

photo

Этими же уголками прикрепил угловые стойки, а чтобы они не падали — временно скрепил их уко́синами, выровняв уровнем.  Уголков таких ушло 24 штуки, по 80р за штуку.

photo

Когда очередь дошла до лагов (на которые настилают пол), оказалось, что они почти все на несколько сантиметров короче чем нужно.  Контрольный замер показал, что все углы нижней обвязки больше 90°!  Каким-то образом все брусья оказались выпученными наружу и их пришлось стягивать.  Руками сжать брус до нужного состояния не получилось, поэтому был использован рычаг из лопаты и верёвки.  На время фиксирования первого конца второй я подпирал обрезками досок.

photo

Почти вся наша конструкция держится на уголках (110шт по 35р) и скрепляющих пластинах (14шт по 25р).

photo

Идея с подвешиванием лагов на уголки была подсмотрена у соседа и, несмотря на то, что сарай уже используется и ещё не развалился, такой подход до сих пор вызывает у меня опасение за свою дальнейшую судьбу пола.  Надо было, конечно, лаги делать большей длины и класть их на брусья сверху, чтобы уголки не выполняли несущую функцию, а только не давали лагам разъехаться.

photo

Для сборки верхней обвязки нужно поднять шестиметровый брус на высоту двух с лишним метров и закрепить уголками.  Стараясь делать всё самостоятельно, я поднимал один конец бруса на угловую стойку, временно закреплял пластинами, не позволяющими ему сползти, и фиксировал противоположный конец.  Затем фиксировал второй и снимал пластины.

photo

Временные укосы придавали конструкции удивительную стойкость, а без них она грозила свалиться под давлением ветра.

photo

Для удобства крепления верхних лагов был разложен (но не закреплён) пол.  Сами лаги крепились так же, как и верхняя обвязка: подпорка, прикручивание одного конца, прикручивание другого и снятие подпорки.  Верх стягивать не пришлось, поэтому рычаги не использовались.

photo

В процессе выяснилось, что на правой ладони уже образовалась мозоль от отвёртки, а 100-миллиметровые саморезы в брус вообще вручную не вкручиваются, поэтому у соседа был взят на время шуруповёрт.  Отличная штука: с её помощью всё собирается раз в 10 быстрее.

photo

Очередь дошла до стропил (это косые балки, которые держат крышу).  Крыша у нас планировалась с небольшим выносом, под углом 26.5°.  Для стропил я использовал доску 100×40.  Чтобы получить правильный срез, достаточно отмерить половину ширины доски и распилить полученный прямоугольник по диагонали.  Всё легко делается ножовкой, хотя есть для этих целей и специальные приспособления («стусло», стоит несколько сотен рублей).

photo

Сверху стропила скреплялись металлическими пластинами, посередине — обрезками досок.  Конструкция получилась достаточно жёсткая, чтобы её можно было поднять наверх и зафиксировать.  Для более плотного прилегания стропил к обвязке в них были выпилены специальные уголки (получилось криво, что повлияло на ровность крыши; как сделать это лучше — пока не знаю).

Чтобы стропильные блоки получились максимально одинаковыми, я собрал первый как получилось, а остальные выравнивал по первому, складывая в стопку.  Стропила крепил к стенам уголками, а между собой — длинной 25-мм доской.  Никаких укосов, гарантирующих прямой угол, предусмотрено не было (вероятно на эту роль неплохо подошли бы срединные стойки с коротких сторон).

Жена, тем временем, заколотила пол и обшила стены, забив, наверное, больше гвоздей, чем я за всю свою жизнь.  Если каркас со стойками и укосами ещё можно было расшатать руками (в качестве эксперимента), то с появлением обшивки это получаться перестало: стоит как каменный.

photo

Доски у нас все длинной по 6 метров (точнее 605-615см), а у крыши должен был быть не известный точно на тот момент вынос, поэтому закрывали её досками с выносом в один пролёт в шахматном порядке.

photo

По началу я спокойно залезал на крышу изнутри (по верхним лагам), но ближе к концу — когда почти вся крыша была замурована — это стало невозможно, пришлось собрать из остатков досок лестницу, которая позже многократно пригодилась.

photo

Жена в это время отбеливала доски отбеливателем по 780р за 5-литровую канистру.  Он сильно пахнет хлоркой, но действует прямо на глазах.  Пробовала наносить распылителем, но слишком много сносило ветром (в том числе на одежду), поэтому почти всё было нанесено кистью.

photo

В качестве кровли мы выбрали металлочерепицу.  Её надо поднимать на крышу, придерживать снизу и прикручивать к обрешётке.  Листы довольно тяжёлые, поэтому мы сделали из двух досок специальные лыжи, по которым жена заталкивала их без лишнего напряжения.

photo

По краям крыши — где доски обрешётки идут через одну — держаться было легко, а по середине приходилось прибивать к ней обрезки досок, за которые затем можно было цепляться руками и ногами.  Но когда вся крыша покрылась листами, на которые нельзя встать ногами не оставив вмятин, действовать было очень сложно.  Очень интересно, как это делают профессионалы, но подсмотреть пока негде.

У металлочерепицы обнаружилась ещё одна особенность: левый край примерно на 1см короче правого, и вообще его немного уводит: внизу рисунок стыкуется точно, а к верху набегает зазор в 5мм.  Возможно это связано с отсутствием опыта, но в итоге оба ската крыши у нас получились косыми: с одной стороны до конька 3см, с другой — уже около 13.  Кое-как эту дыру удалось закрыть коньком, и несколько пережитых дождей показали, что ничего не протекает.

Как только крыша была закончена, мы начали переносить под неё все вещи.  (В процессе выяснилось, что пол заметно пружинит: под ним ничего нет, фактически это большой деревянный батут; думаем вскоре снять несколько половых досок, подпереть чем-нибудь лаги и собрать пол обратно.) Для хранения всяких мелочей из остатков досок было сделано около двух десятков полок и забито несколько десятков гвоздей (в качестве крючков), так что почти все вещи находятся на виду, чего нам очень не хватало в палатке.

photo

На следующий же день появилась первая пристройка: навес из тарпулинового тента (5×3м) с западной стороны для хранения велосипедов, канистр с бензином, умывальника (который теперь стоит ровно!), садового инвентаря и других вещей, которые нежелательно оставлять под дождём, но в целом улица им не мешает.

photo

В конце осталось четыре шестиметровые доски, с которыми пока не ясно что делать, и много обрезков, которые будут использованы в качестве дров.

photo

Всего на постройку у нас ушло около недели; если иметь сразу весь материал и работать с утра до вечера — можно собрать за три дня.

В процессе мы получили опыт, который позволяет нам считать, что с постройкой дома мы справимся самостоятельно, и только кровлю придётся доверить специально обученным людям.

Примерная смета:

  • 16,500р на доски.
  • 12,500р на металлочерепицу (включая конёк, боковые ветровые штуки и крепёж).
  • 700р на цемент (реально использовано примерно на 150р).
  • 800р на арматуру.
  • около 300р на рубероид.
  • около 7,000р на крепёж.

Подводные камни и что надо было делать не так:

  • Доски нельзя хранить в герметичной упаковке.  Желательно сразу обработать средствами биозащиты.
  • Фундамент с опалубкой слишком сложен в изготовлении.  Гораздо проще бурить скважины диаметром около 20см и глубиной около 2м, в качестве наружной опалубки использовать гильзы из рубероида.
  • Точки опоры на фундамент надо делать не только по периметру, но и обязательно под самим полом, чем чаще — тем лучше.  Для дома 6×6 метров мы будем делать 16 столбов, через каждые 2 метра.
  • Лаги надо класть на брус, а не вешать на уголки.
  • Крышу лучше делать с коньковой доской.
  • При нанесении обрешётки надо знать параметры металлочерепицы (шаг волны).
  • Обшивать стены и пол будем не досками, а OSB-плитами: в них нет щелей, они не усыхают со временем и меньше беспокоит качество материала, поставляемого лесопилкой (а оно далеко от идеала).
  • Использование гвоздей надо минимизировать, где можно — использовать саморезы.

У нас есть почтовая рассылка, в которой мы сообщаем о новых записях в блоге (1–2 раза в месяц).  Это самый простой способ следить за нашим блогом.

июнь 2012
Соседи
июнь 2012
Лужи под палаткой
июль 2012
Как мы строили сарай
июль 2012
Скутер
август 2012
День Земли