С момента нашего заселения в новый дом водопровод у нас был примитивный: умывальник с баком на 10 литров, под раковиной — ведро.  Воду я привозил от ближайших соседей, летом — по 30 литров за раз (одну канистру), на скутере, зимой — по 100 литров, на санях.  Мылись мы в соседской бане, 1-2 раза в неделю, стирали тоже у соседей или вручную.  В целом — ничего сложного, многие в деревнях так и живут.

Кухня

Но в связи с предстоящим прибавлением в семье расход воды должен был сильно увеличиться, а несколько раз в день ездить за водой или каждый день стирать вручную желания не было.  Пришла пора заводить автономное водоснабжение.

Колодец нам обещали выкопать в конце лета или даже осенью, но ничего не мешало собрать водопровод заранее.  Тем более, что сосед выкопал нам пруд рядом с домом, откуда вполне можно было брать техническую воду.

Пруд

Водопровод устроен очень просто.  Есть источник воды — колодец.  Есть потребитель — кран.  Насос должен подавать воду из колодца в кран когда тот открыт, и переставать при его закрытии.

Но насос нельзя включать при каждом открытии крана: во-первых, это сильно уменьшает его ресурс, во-вторых, если расход воды мал (например, вода течёт тонкой струёй), то насос перенапрягается, давление в системе превышает расчётную норму, что уменьшает ресурс как насоса, так и всего водопровода (об этом ниже).  Для решения этой проблемы придумали «расширительный бак», он же «гидроаккумулятор».  Это синий металлический бак, наполненный воздухом под давлением, внутрь которого помещён резиновый мяч, в который закачивается вода.  Бак этот подключают к трубе с холодной водой как аппендикс.  Насос нагнетает воду в этот бак — резиновая ёмкость расширяется, давление воздуха внутри бака увеличивается.  После отключения насоса сжатый воздух выталкивает воду из бака в кран.  Баки бывают разного размера: у нас простой — на 25 литров, с креплением на стену, но в плане замена его на 100-литровый.

Расширительный бак

Для управления насосом во входную трубу врезают реле давления с манометром (индикатор давления).  Эта штука включает насос когда давление в системе опускается ниже 2 атмосфер и выключает кода оно доходит до 3 атмосфер.

Реле давления

Ещё туда врезают магистральный фильтр грубой очистки, который защищает водопровод от водорослей и тритонов, и обратный клапан, который пропускает воду только в одну сторону, чтобы 3 атмосферы давили на кран, но не на насос.

Магистральный фильтр

Иногда ставят счётчик воды (у нас такой есть).

Счётчик воды

Рядом висит электрический водонагреватель объёмом 80 литров.

Водонагреватель

По дому воду разводят обычно металлическими, метало-пластиковыми или полипропиленовыми трубами.  Мне соседи посоветовали полипропилен, как самый надёжный и простой в монтаже материал.  Трубы у нас продают кусками по 3 метра, к ним есть всякие «фитинги» (для поворота, разветвления, наращивания труб) и переходники на другие типы труб (например, у магистрального фильтра металлическая резьба, к ней пластик не припаять — нужен переходник).  Диаметр трубы выбрали 20 мм — этого достаточно; если открыть кран на кухне — в душе никто не ошпарится, как это почему-то бывает в фильмах ужасов и в хрущёвках.

Водопровод

Из распределителя холодная вода поступает в нагреватель, на кухню, в душ, в стиральную машину.  Остался один свободный выход для уличного душа, который будем делать летом.

Стиральная машина

Для монтажа полипропилена используют специальный паяльник.  Его включает в розетку, после нагрева к нему с двух сторон на несколько секунд прикладывают спаиваемые детали, затем вставляют их друг в друга.  Через несколько секунд расплавленный пластик схватывается и готов к работе.  Если что не так — трубу отрезают специальными ножницами.  Времена, когда сантехник нарезал резьбу на металлической трубе в туалете, давно прошли.

Изначально нам трубы разводил сосед, но увидев, как это делается, все доработки я вносил уже сам.  Наборов для монтажа полипропилена в нашем поселении два, если оба заняты — можно арендовать в райцентре.

Паяльник

Когда в доме всё было готово, я с помощью шланга подал на вход воду из пруда.  В пруд был опущен самый простой вибрационный насос — «Источник» (он же «Малыш» и др).  В общем насос хороший, дешёвый (около 1000 рублей), но есть два больших минуса.  Во-первых, это отсутствие «защиты от сухого хода»: когда уровень воды опускается ниже заборного отверстия — в насосе ломается какой-то стержень и ремонту он не подлежит.  Это решаемо подключением насоса через датчик-поплавок, но кто же знал.  Было убито два таких насоса.

Во-вторых, к этому насосу невозможно хорошо прикрепить шланг.  Он предназначен для полива или для перекачивания воды из одного резервуара в другой, при этом давления практически никакого нет.  Шланг предлагают фиксировать хомутом.  Однако при подключении его через шланг к нормальному водопроводу, давление в котором плавает от 2 до 3 атмосфер, шланг периодически соскакивает, и надо его надевать обратно (насос в это время устраивает в пруду фонтан).

Насос

Осенью нам, наконец, выкопали колодец.  Уложились в практически стандартные 6 закопанных колец, седьмое стоит сверху.  К колодцу была прокопана траншея, в неё уложена полиэтиленовая труба (ПНД) длинной около 30 метров, в колодец опущен скважинный насос.  По данным копавших, вода приходит со скоростью 130-150 литров в сутки (на самом деле сейчас гораздо больше, судя по счётчику).  Это больше, чем мы потребляем, и на момент написания этой заметки в колодце почти три кольца воды (по 750 литров каждое).

Колодец

Труба выныривает из под земли под домом и заходит в ванную.  Полиэтилен плохо держит тепло и если оставить трубу открытой — она замёрзнет с первыми же холодами (есть опыт).  Поэтому на трубу был намотан лист минеральной ваты.

Утепление трубы

Это помогает, труба не замерзала при -25°C.  Но температура воды в колодце всего +2°C, поэтому её замерзание — лишь вопрос времени.  В сильные морозы надо либо обеспечивать периодический проток воды, либо использовать специальные греющие кабели, которые наматывают на трубу (у нас такого нет).  Летом будем зашивать подпол, чтобы не дуло и было теплее и нам, и трубе.

В общем, теперь у нас есть своя автономная система водоснабжения.  Из крана идёт чистая питьевая вода, есть горячий душ и можно даже принять ванну.  Всё это круглогодично, без перерывов на летние каникулы.  Так и живём, в отрыве от цивилизации.

Ванная

Канализация

Воду мало подвести — её надо ещё куда-то отвести после использования.  У нас в поселении приняты два варианта: либо просто сливать в канаву (если пользоваться только раковиной), либо построить септик.  Мы выбрали второй вариант.

Септик — это система из нескольких камер, соединённых Т-образной трубой.  В него поступают все отходы (включая туалет), специально обученные бактерии это всё разлагают, на выходе получается практически чистая вода, без запаха.  Вода эта уходит в землю через специальную перфорированную трубу (теоретически можно использовать в системе капельного полива).  Такие септики работают десятки лет, откачивать и вывозить ничего не надо.

Схема септика

Работает такая система просто: жидкость переливается из одной ёмкости в другую по принципу сообщающихся сосудов.  Каждая последующая ёмкость перерабатывает то, что сумело просочиться из предыдущей.  Т-образная соединительная труба нужна для того, чтобы в следующую камеру вода уходила из толщи, оставляя твёрдые утонувшие и лёгкие всплывшие частицы на месте, для дальнейшего разложения.

Бактерии заводятся сами, из воздуха.  Живучесть их неизвестна, поэтому не рекомендуют использовать ядохимикаты для мытья посуды и стирки.  Мы посуду моем горчицей, стираем специальным нетоксичным порошком.

Объём септика зависит от интенсивности предполагаемого использования.  У нас сейчас две камеры по 1,5 м³, в большом доме будет 3-4 камеры размером побольше.

Cептик

К септику из ванной идёт пластиковая труба диаметром 110 мм, под небольшим наклоном.  К ней примерно на полпути пристыкована труба 50 мм из кухни.  Трубы никак не утеплены — не замерзают, в них всегда поступает тёплая вода.  Сам септик тоже никак не утеплён.  Удивительно, но даже во второй камере, до куда горячая вода не доходит, в -25°C вода не замерзала.

Туалет у нас автономный, торфяной.  Мы им пользуемся с самого переезда.  Конечно торф специальный мы не покупали никогда и используем опилки, которых на любой лесопилке можно бесплатно набрать сколько угодно.  В большом доме, скорее всего, будет обычный городской унитаз, хотя мне он кажется не очень экологичным.  Во-первых, пропадает зря органика: вместо компостирования с преобразованием в удобрение она разлагается и уходит вникуда.  Во-вторых, сильно очень увеличивается расход воды: каждое использование туалета — 10 литров, лишняя нагрузка и на колодец, и на септик.

Торфяной туалет

К туалету прилагалась трёхметровая гофрированная труба для отвода запахов, но почему-то эта система сама по себе работать не хочет.  Пахнуть начинает довольно быстро.  Чтобы этого не происходило, я врезал в стену обычный вытяжной вентилятор, накрыл его фанерной коробкой и воткнул трубу в неё.  Вентилятор стоит 500-700 рублей, работает постоянно, потребляет мизер, ресурса хватает больше чем на год (менял пока один раз).  Летом буду экспериментировать с более автономной системой, но пока и так хорошо.

Вытяжка

Проблемы

Первая проблема была в датчике давления.  В магазине не было нужных компонентов, и мне посоветовали какую-то «новую разработку», которая содержит и реле, и манометр.

Датчик протока

На деле эта штука оказалась датчиком потока, который буквально включает насос когда кран открыт и закрывает когда кран закрыт.  Это хорошо, наверное, для поливочного шланга, но для домашнего водопровода это не подходит.  Насос создавал давление сильно больше положенных 3 атмосфер.  Хорошо, что на тот момент вода шла из пруда по шлангу, который крепился к насосу хомутом, который в нужные моменты соскакивал.  Такое реле давления за 15 рублей.  Однако это приводило к тому, что когда кто-то один принимал душ, другой должен был дежурить у насоса с отвёрткой.  Так мылись наши волонтёры, было весело.

Однако соскакивание шланга не спасло систему от повреждений: одно соединение труб со временем начало течь, а однажды утром лопнула гибкая подводка к кухонному крану.  Хорошо, что мы были дома и моментально перекрыли воду, иначе колодец неспешно перетёк бы в дом.

Гибкая подводка

Дважды у нас пустел колодец.  Это было в самом начале его использования, предположительно связано с чрезмерным потреблением воды: один раз приезжали родственники, второй раз просто решили принять ванну.  Как это связано и связано ли вообще — до конца не ясно.  Причём мы не то, чтобы откачали всю воду — колодец как будто бы на время переставал наполняться (на момент принятия ванны в нём было почти два кольца воды).  Возможно просто надо было «прокачать» колодец.

Колодец

Следующая проблема возникла с насосом.  Воду из колодца качает специальный вихревой скважинный насос.  Он мощнее «Малыша», на выходе у него резьба для крепления трубы.

Скважинный насос

Я закрепил насос с помощью специального переходника на 3-метровый кусок полиэтиленовой трубы — такой же, которая проложена под землёй от колодца к дому.  Однако труба эта продаётся свёрнутой в рулон, и её невозможно распрямить: как ни старайся, она всё равно в свободном состоянии выгибается дугой.  Соответственно насос в колодце находится не вертикально, а под неизвестным углом.  В момент включения насос дёргается и начинает болтаться, пружинить на этой трубе.  Резьба на переходнике не рассчитана на такой изгиб, и через какое-то время он начал из насоса вываливаться.  Первые два раза я закрутил его обратно, на третий раз не вышло — резьба на переходнике стёрлась (хорошо, что не на самом насосе).  Я купил в магазине новый переходник, аналогичный тому, который был в комплекте.  Оказалось, что диаметр резьбы на переходнике из комплекта чуть меньше, и вообще он весь кривой, несимметричный.

Два переходника

Сюрприз оказался в том, что резьба на новом переходнике была уже чуть больше, чем надо.  Пришлось её немного обработать напильником.  Держит хорошо, уже несколько месяцев.

Вообще проблема с изогнутостью полиэтиленовой трубы решается её заменой на трубу полипропиленовую, которая идеально прямая, при включении насоса нагрузки на резьбу нет.

И последняя возникшая проблема — замерзание входной трубы.  Случилось это когда она ещё не была утеплена и ударил мороз около -25°C.  Размораживают трубы простым способом: заливают в них горячую воду.  Самый эффективный способ — взять таз кипятка, дренажный насос, к нему подсоединить садовый шланг диаметром меньше, чем у замёрзшей трубы, и насосом закачивать эту воду в трубу.  Вытекающая из трубы вода должна попадать обратно в таз.  Таким образом за несколько минут можно разморозить несколько метров трубы.

У нас труба отрезана на расстоянии 15 см от пола, и такую циркуляцию организовать не удалось (иначе вода просто текла бы на пол).  Вместо этого я заливал горячую воду в трубу через воронку, затем отсасывал её с помощью шланга от душа (вода чистая, колодезная).  Справился за несколько минут.

Цены

Точную стоимость всего этого сейчас восстановить не выйдет, но основные компоненты можно примерно посчитать.

Трубы, кабели, фитинги — всё это в пределах 10,000 рублей.