С момента нашего заселения в новый дом водопровод у нас был примитивный: умывальник с баком на 10 литров, под раковиной — ведро. Воду я привозил от ближайших соседей, летом — по 30 литров за раз (одну канистру), на скутере, зимой — по 100 литров, на санях. Мылись мы в соседской бане, 1-2 раза в неделю, стирали тоже у соседей или вручную. В целом — ничего сложного, многие в деревнях так и живут.
Но в связи с предстоящим прибавлением в семье расход воды должен был сильно увеличиться, а несколько раз в день ездить за водой или каждый день стирать вручную желания не было. Пришла пора заводить автономное водоснабжение.
Колодец нам обещали выкопать в конце лета или даже осенью, но ничего не мешало собрать водопровод заранее. Тем более, что сосед выкопал нам пруд рядом с домом, откуда вполне можно было брать техническую воду.
Водопровод устроен очень просто. Есть источник воды — колодец. Есть потребитель — кран. Насос должен подавать воду из колодца в кран когда тот открыт, и переставать при его закрытии.
Но насос нельзя включать при каждом открытии крана: во-первых, это сильно уменьшает его ресурс, во-вторых, если расход воды мал (например, вода течёт тонкой струёй), то насос перенапрягается, давление в системе превышает расчётную норму, что уменьшает ресурс как насоса, так и всего водопровода (об этом ниже). Для решения этой проблемы придумали «расширительный бак», он же «гидроаккумулятор». Это синий металлический бак, наполненный воздухом под давлением, внутрь которого помещён резиновый мяч, в который закачивается вода. Бак этот подключают к трубе с холодной водой как аппендикс. Насос нагнетает воду в этот бак — резиновая ёмкость расширяется, давление воздуха внутри бака увеличивается. После отключения насоса сжатый воздух выталкивает воду из бака в кран. Баки бывают разного размера: у нас простой — на 25 литров, с креплением на стену, но в плане замена его на 100-литровый.
Для управления насосом во входную трубу врезают реле давления с манометром (индикатор давления). Эта штука включает насос когда давление в системе опускается ниже 2 атмосфер и выключает кода оно доходит до 3 атмосфер.
Ещё туда врезают магистральный фильтр грубой очистки, который защищает водопровод от водорослей и тритонов, и обратный клапан, который пропускает воду только в одну сторону, чтобы 3 атмосферы давили на кран, но не на насос.
Иногда ставят счётчик воды (у нас такой есть).
Рядом висит электрический водонагреватель объёмом 80 литров.
По дому воду разводят обычно металлическими, метало-пластиковыми или полипропиленовыми трубами. Мне соседи посоветовали полипропилен, как самый надёжный и простой в монтаже материал. Трубы у нас продают кусками по 3 метра, к ним есть всякие «фитинги» (для поворота, разветвления, наращивания труб) и переходники на другие типы труб (например, у магистрального фильтра металлическая резьба, к ней пластик не припаять — нужен переходник). Диаметр трубы выбрали 20 мм — этого достаточно; если открыть кран на кухне — в душе никто не ошпарится, как это почему-то бывает в фильмах ужасов и в хрущёвках.
Из распределителя холодная вода поступает в нагреватель, на кухню, в душ, в стиральную машину. Остался один свободный выход для уличного душа, который будем делать летом.
Для монтажа полипропилена используют специальный паяльник. Его включает в розетку, после нагрева к нему с двух сторон на несколько секунд прикладывают спаиваемые детали, затем вставляют их друг в друга. Через несколько секунд расплавленный пластик схватывается и готов к работе. Если что не так — трубу отрезают специальными ножницами. Времена, когда сантехник нарезал резьбу на металлической трубе в туалете, давно прошли.
Изначально нам трубы разводил сосед, но увидев, как это делается, все доработки я вносил уже сам. Наборов для монтажа полипропилена в нашем поселении два, если оба заняты — можно арендовать в райцентре.
Когда в доме всё было готово, я с помощью шланга подал на вход воду из пруда. В пруд был опущен самый простой вибрационный насос — «Источник» (он же «Малыш» и др). В общем насос хороший, дешёвый (около 1000 рублей), но есть два больших минуса. Во-первых, это отсутствие «защиты от сухого хода»: когда уровень воды опускается ниже заборного отверстия — в насосе ломается какой-то стержень и ремонту он не подлежит. Это решаемо подключением насоса через датчик-поплавок, но кто же знал. Было убито два таких насоса.
Во-вторых, к этому насосу невозможно хорошо прикрепить шланг. Он предназначен для полива или для перекачивания воды из одного резервуара в другой, при этом давления практически никакого нет. Шланг предлагают фиксировать хомутом. Однако при подключении его через шланг к нормальному водопроводу, давление в котором плавает от 2 до 3 атмосфер, шланг периодически соскакивает, и надо его надевать обратно (насос в это время устраивает в пруду фонтан).
Осенью нам, наконец, выкопали колодец. Уложились в практически стандартные 6 закопанных колец, седьмое стоит сверху. К колодцу была прокопана траншея, в неё уложена полиэтиленовая труба (ПНД) длинной около 30 метров, в колодец опущен скважинный насос. По данным копавших, вода приходит со скоростью 130-150 литров в сутки (на самом деле сейчас гораздо больше, судя по счётчику). Это больше, чем мы потребляем, и на момент написания этой заметки в колодце почти три кольца воды (по 750 литров каждое).
Труба выныривает из под земли под домом и заходит в ванную. Полиэтилен плохо держит тепло и если оставить трубу открытой — она замёрзнет с первыми же холодами (есть опыт). Поэтому на трубу был намотан лист минеральной ваты.
Это помогает, труба не замерзала при -25°C. Но температура воды в колодце всего +2°C, поэтому её замерзание — лишь вопрос времени. В сильные морозы надо либо обеспечивать периодический проток воды, либо использовать специальные греющие кабели, которые наматывают на трубу (у нас такого нет). Летом будем зашивать подпол, чтобы не дуло и было теплее и нам, и трубе.
В общем, теперь у нас есть своя автономная система водоснабжения. Из крана идёт чистая питьевая вода, есть горячий душ и можно даже принять ванну. Всё это круглогодично, без перерывов на летние каникулы. Так и живём, в отрыве от цивилизации.
Канализация
Воду мало подвести — её надо ещё куда-то отвести после использования. У нас в поселении приняты два варианта: либо просто сливать в канаву (если пользоваться только раковиной), либо построить септик. Мы выбрали второй вариант.
Септик — это система из нескольких камер, соединённых Т-образной трубой. В него поступают все отходы (включая туалет), специально обученные бактерии это всё разлагают, на выходе получается практически чистая вода, без запаха. Вода эта уходит в землю через специальную перфорированную трубу (теоретически можно использовать в системе капельного полива). Такие септики работают десятки лет, откачивать и вывозить ничего не надо.
Работает такая система просто: жидкость переливается из одной ёмкости в другую по принципу сообщающихся сосудов. Каждая последующая ёмкость перерабатывает то, что сумело просочиться из предыдущей. Т-образная соединительная труба нужна для того, чтобы в следующую камеру вода уходила из толщи, оставляя твёрдые утонувшие и лёгкие всплывшие частицы на месте, для дальнейшего разложения.
Бактерии заводятся сами, из воздуха. Живучесть их неизвестна, поэтому не рекомендуют использовать ядохимикаты для мытья посуды и стирки. Мы посуду моем горчицей, стираем специальным нетоксичным порошком.
Объём септика зависит от интенсивности предполагаемого использования. У нас сейчас две камеры по 1,5 м³, в большом доме будет 3-4 камеры размером побольше.
К септику из ванной идёт пластиковая труба диаметром 110 мм, под небольшим наклоном. К ней примерно на полпути пристыкована труба 50 мм из кухни. Трубы никак не утеплены — не замерзают, в них всегда поступает тёплая вода. Сам септик тоже никак не утеплён. Удивительно, но даже во второй камере, до куда горячая вода не доходит, в -25°C вода не замерзала.
Туалет у нас автономный, торфяной. Мы им пользуемся с самого переезда. Конечно торф специальный мы не покупали никогда и используем опилки, которых на любой лесопилке можно бесплатно набрать сколько угодно. В большом доме, скорее всего, будет обычный городской унитаз, хотя мне он кажется не очень экологичным. Во-первых, пропадает зря органика: вместо компостирования с преобразованием в удобрение она разлагается и уходит вникуда. Во-вторых, сильно очень увеличивается расход воды: каждое использование туалета — 10 литров, лишняя нагрузка и на колодец, и на септик.
К туалету прилагалась трёхметровая гофрированная труба для отвода запахов, но почему-то эта система сама по себе работать не хочет. Пахнуть начинает довольно быстро. Чтобы этого не происходило, я врезал в стену обычный вытяжной вентилятор, накрыл его фанерной коробкой и воткнул трубу в неё. Вентилятор стоит 500-700 рублей, работает постоянно, потребляет мизер, ресурса хватает больше чем на год (менял пока один раз). Летом буду экспериментировать с более автономной системой, но пока и так хорошо.
Проблемы
Первая проблема была в датчике давления. В магазине не было нужных компонентов, и мне посоветовали какую-то «новую разработку», которая содержит и реле, и манометр.
На деле эта штука оказалась датчиком потока, который буквально включает насос когда кран открыт и закрывает когда кран закрыт. Это хорошо, наверное, для поливочного шланга, но для домашнего водопровода это не подходит. Насос создавал давление сильно больше положенных 3 атмосфер. Хорошо, что на тот момент вода шла из пруда по шлангу, который крепился к насосу хомутом, который в нужные моменты соскакивал. Такое реле давления за 15 рублей. Однако это приводило к тому, что когда кто-то один принимал душ, другой должен был дежурить у насоса с отвёрткой. Так мылись наши волонтёры, было весело.
Однако соскакивание шланга не спасло систему от повреждений: одно соединение труб со временем начало течь, а однажды утром лопнула гибкая подводка к кухонному крану. Хорошо, что мы были дома и моментально перекрыли воду, иначе колодец неспешно перетёк бы в дом.
Дважды у нас пустел колодец. Это было в самом начале его использования, предположительно связано с чрезмерным потреблением воды: один раз приезжали родственники, второй раз просто решили принять ванну. Как это связано и связано ли вообще — до конца не ясно. Причём мы не то, чтобы откачали всю воду — колодец как будто бы на время переставал наполняться (на момент принятия ванны в нём было почти два кольца воды). Возможно просто надо было «прокачать» колодец.
Следующая проблема возникла с насосом. Воду из колодца качает специальный вихревой скважинный насос. Он мощнее «Малыша», на выходе у него резьба для крепления трубы.
Я закрепил насос с помощью специального переходника на 3-метровый кусок полиэтиленовой трубы — такой же, которая проложена под землёй от колодца к дому. Однако труба эта продаётся свёрнутой в рулон, и её невозможно распрямить: как ни старайся, она всё равно в свободном состоянии выгибается дугой. Соответственно насос в колодце находится не вертикально, а под неизвестным углом. В момент включения насос дёргается и начинает болтаться, пружинить на этой трубе. Резьба на переходнике не рассчитана на такой изгиб, и через какое-то время он начал из насоса вываливаться. Первые два раза я закрутил его обратно, на третий раз не вышло — резьба на переходнике стёрлась (хорошо, что не на самом насосе). Я купил в магазине новый переходник, аналогичный тому, который был в комплекте. Оказалось, что диаметр резьбы на переходнике из комплекта чуть меньше, и вообще он весь кривой, несимметричный.
Сюрприз оказался в том, что резьба на новом переходнике была уже чуть больше, чем надо. Пришлось её немного обработать напильником. Держит хорошо, уже несколько месяцев.
Вообще проблема с изогнутостью полиэтиленовой трубы решается её заменой на трубу полипропиленовую, которая идеально прямая, при включении насоса нагрузки на резьбу нет.
И последняя возникшая проблема — замерзание входной трубы. Случилось это когда она ещё не была утеплена и ударил мороз около -25°C. Размораживают трубы простым способом: заливают в них горячую воду. Самый эффективный способ — взять таз кипятка, дренажный насос, к нему подсоединить садовый шланг диаметром меньше, чем у замёрзшей трубы, и насосом закачивать эту воду в трубу. Вытекающая из трубы вода должна попадать обратно в таз. Таким образом за несколько минут можно разморозить несколько метров трубы.
У нас труба отрезана на расстоянии 15 см от пола, и такую циркуляцию организовать не удалось (иначе вода просто текла бы на пол). Вместо этого я заливал горячую воду в трубу через воронку, затем отсасывал её с помощью шланга от душа (вода чистая, колодезная). Справился за несколько минут.
Цены
Точную стоимость всего этого сейчас восстановить не выйдет, но основные компоненты можно примерно посчитать.
- Колодец: 32,000 р (2,500 стоит само кольцо, 2,500р стоит его закопать, ещё немного стоит доставка).
- Септик: 17,000 р (2 за выкапывание ямы, 10 за работу по заливке бетона, примерно 5 за материал).
- Ванная: 4,000 р.
- Смеситель: 1,000 р.
- Нагреватель на 80 литров: 3,000 р.
- Насос скважинный: 3,500 р.
- Расширительный бак: 1,500 р.
- Фильтр магистральный: 1,000 р.
Трубы, кабели, фитинги — всё это в пределах 10,000 рублей.