В этом (2016) году мы решили в несколько раз увеличить площадь нашего питомника и огорода.  Для обработки почвы использовали мотоблок, лёгкий культиватор и грабли.  Расскажу немного об обработке почвы.


Схема у нас простая: участок косим, первично обрабатываем мотоблоком с фрезами, затем размечаем грядки колышками и верёвкой, затем обрабатываем каждую грядку мини-культиватором, затем разравниваем граблями и выбираем крупный мусор (камни, корневища, куски глины), делаем борозды, засеваем семенами или засаживаем саженцами, поливаем и мульчируем.

Для первичной обработки я использую соседский тяжёлый мотоблок «Нева МБ-2» со стандартными фрезами, на первой (самой низкой) скорости.  Он легко справляется с целиной, хотя и не очень быстро — на одну сотку (10×10 м) у меня уходит не менее 2 часов, иногда до 4 (что всё равно гораздо быстрее и проще, чем лопатой).  Траву предварительно скашиваю и убираю, иначе она наматывается на фрезы и сильно тормозит работу.

Мотоблок Нева МБ-2

После мотоблока остаются довольно крупные куски земли, кочки, корневища.  Их я быстро и легко измельчаю культиватором Champion GC243.  Это специальный мини-культиватор лёгкого класса (в народе «грядочник»).  Он вращает фрезами со скоростью до 6500 оборотов в минуту и перемалывает всё кроме мокрой глины в песок, на глубине 10-15 см.

Раньше мы делали это вручную, мотыгами и граблями — это было очень долго, тяжело и качество получалось плохое.  На одну грядку длинной 35 метров уходило до двух дней, теперь — час.  Смысл, конечно, в скорости вращения фрез.  Тяжёлый мотоблок тоже может так быстро вращать их, но он весит около 110 кг и удержать его при этом я не могу, а культиватор весит 18 кг — работать им легко.

Возделанную раньше грядку можно обработать этим культиватором за пару минут (например, для повторного посева зелени).  Мы случайно узнали о таком классе устройств в начале сезона, и оно уже сэкономило нам очень много времени и сил.

  • Культиватор
    Культиватор
  • Переноска культиватора
    Переноска культиватора
  • Характеристики
    Характеристики

После обработки земли культиватором мы разравниваем её граблями, попутно ворошим на некоторую глубину и выбираем крупные корневища и камни.  После мотоблока это были кочки с куском земли, после культиватора они стали голыми корневищами.  Весь этот мусор мы выбрасываем за пределы грядки, где он сохнет, разлагается и становится органическим удобрением.  Туда же выбрасываем крупные куски земли, которые пропустил культиватор — некогда с ними возиться.

  • Земля после мотоблока
    Земля после мотоблока
  • Земля после культиватора
    Земля после культиватора
  • Расчистка и разравнивание
    Расчистка и разравнивание

О формате грядок

В целом наш участок разбит на полосы шириной 10 метров, ориентированные строго с севера на юг.  Вдоль этих рядов будут высажены (а местами уже высажены) деревья и кустарники, между ними мы будем вести обычное земледелие.  Это называется агролесоводство.  Мы отступаем от деревьев по 2 метра — это проход для технических нужд, оставшиеся 6 метров занимают грядки (негрядочные культуры, вроде пшеницы, мы пока не выращиваем).

Разметка лесополя

Грядки у нас шириной 80 см, проходы между ними — 50 см.  Такой проход удобно выкашивать самоходной косилкой Viking, которой нам иногда даёт попользоваться соседка.  Уменьшать ширину прохода некуда, увеличивать — нет смысла.

Ширина грядки выбрана с учётом возможности развёртывания в будущем капельного полива.  Считается, что одна капельница покрывает поверхность в радиусе 30 см; на одну 80-сантиметровую грядку идеально ложатся две капельные ленты на расстоянии 20 см от края, а на расстоянии 7-10 см от этих лент идеально вписываются 2 ряда растений.  При добавлении ещё одной ленты ширина грядки была бы уже 120 см, но шире метра обрабатывать неудобно (да и метровые не очень удобно, по опыту прошлого года); уменьшать ширину тоже нельзя — слишком много земли уходит на междурядья.  Даже при нашей нынешней разметке по делу используется только 40% 10-метровой полосы — 60% занимают проходы.  Однако 4 из 6 метров нужны для доступа к деревьям и кустарникам лесополя, поэтому нельзя сказать, что они пропадают зря.

Схема грядки

Для разметки грядок мы используем рулетку, колья из подручного материала (ольха или ива) и полипропиленовый шпагат, которого истратили уже 3 бобины по 750 метров.  Отмечаем только периметр, верёвку поднимаем на высоту 20-30 см (чтобы не задевать культиватором).

Для посадки саженцев на доращивание и для посева крупных семян или семян крупных растений (бобы, салат, жёлуди) мы используем шаблон из палки длинной 80 см (по ширине грядки), на которой сделаны 4 отметки изолентой (20±7 и 60±7 см).  Это самый простой и быстрый способ получить ровные, стройные ряды.  Раньше мы натягивали ещё 2 верёвки, символизирующие капельную ленту, и сажали вокруг неё на глаз — получалось плохо.

Разметочный шаблон

Для плотного посева семян — например, клёна или вяза — мы делаем борозды плоскорезом.  Получается не очень ровно, трудно соблюсти попарную группировку рядов, но это самый быстрый способ.

Попарная группировка рядов в ленте нужна для того, чтобы растения минимально затеняли друг друга.  При 4 рядах с единым шагом крайние ряды получают максимум солнца, внутренние — минимум.  При попарной же группировке внутренние 2 ряда получают больше света.  В агролесоводстве для получения стройной товарной древесины деревья сажают именно в два ряда; питомник — не источник товарной древесины, конечно, но логика эта работает и здесь.

Плоскорез Фокина

Этот процесс можно немного оптимизировать.  Например, для мелких семян, вроде почти всей огородной зелени, и семян, требующих поверхностного посева, вроде вяза или берёзы, удобнее борозды не прорезать плоскорезом, а продавливать деревянным бруском.  Мы используем метровый брусок: ставим его на ребро и бьём камнем.  Вместо рыхлой глубокой борозды получается ровная неглубокая выемка с плотным дном, за которое всходам проще зацепиться корнями — это ещё один плюс, кроме более точного расположения рядов.

Вряд ли этот метод можно назвать оптимальным, но он довольно удобен.  Оптимальным было бы использование специальной ручной сеялки, например — СМК-5, но они подходят только для овощных культур, для лесных — не подходят.  (Буду рад получить ссылки на ручные сеялки для семян деревьев.)

Борозды бруском

Кстати, для посадки однолетних сеянцев есть очень удобный инструмент — корнеудалитель.  Инструмент очень прочный, в отличие от ломающихся на второй день лопаток, и длинный — хорошо подходит для посадки дубов, каштанов и других саженцев с длинными корнями.

Корнеудалитель

После посева грядку мульчируем тонким слоем сена, примерно 2-3 см.  Всходы в таких условиях появляются быстро, через сено пробиваются тоже быстро.  Ждать появления всходов, чтобы потом их замульчировать — неэффективно, даже контрпродуктивно, потому что приходится поливать каждый день, если тепло и ясно.

Норму высева овощей мы свели практически к требуемой плотности растений: овощи всходят обычно очень хорошо, прореживать их не приходится — это заметно экономит наше время и повышает качество растений (в загущенных посадках они заметно мельче).

Посевы крупных семян с мощными всходами — дубы, каштаны, орехи и им подобные — мы мульчируем щепой.  У неё есть несколько преимуществ: она более долговечна (не надо подсыпать в течение сезона) и её не сдувает даже очень сильным ветром.  Раньше мы делали щепу садовым измельчителем, но это очень медленно — теперь мы закупаем её на лесопилке.  Машина объёмом 10.8 м³ обходится в 4000 рублей, то есть 370 р/м³ — это дороже, чем делать самим, но экономит очень много времени, которого в посадочный сезон особенно не хватает.

  • Мульчирование сеном
    Мульчирование сеном
  • Мульчирование щепой
    Мульчирование щепой
  • Всходы рукколы под мульчой
    Всходы рукколы под мульчой

После мульчирования грядки мы втыкаем в неё маркер с названием вида.  Раньше мы покупали пластиковые маркеры, но теперь делаем их из веток ивы, которой у нас в избытке.  Срезаем прошлогоднюю ветку длинной около метра, один конец заостряем, с другого снимаем часть коры и луба ножом, чтобы получить ровную поверхность — и пишем на ней ручкой.  Такой маркер не теряется в мульче, хорошо виден и служит достаточно долго.

Маркер

На момент написания этой заметки наш питомник занимает площадь около 18 соток, огород с зеленью — около 7 (50 грядок).  Полезной площади (если вычесть проходы и междурядья) получается 10 соток — но и это довольно много.  В прошлом году — при ручной обработке — такие цифры были недостижимы.

Огород для всего остального (т.е. кроме зелени) мы вынесли на отдельный, голый и прямоугольный участок, который обработали трактором: сначала плугом, потом пружинным культиватором.  Рассказывать об этом не интересно.

Трактор

О поливе всего этого хозяйства я напишу позже.

Полученный в процессе опыт

Купили фрезы «Целина» на 6 секций.  Не смотря на название, для весенней обработки целины эти фрезы плохо подходят.  Если земля сырая — она быстро облепляет фрезы, делая их одним большим комом; обработать получается примерно полметра (один оборот фрез), затем надо снимать землю руками.  Если земля подсохла — липнет меньше, но сопротивление такое, что часто срезает пальцы.  В общем — пользоваться невозможно, стандартные фрезы на целине показали себя лучше; возможно фрезы с меньшим количеством секций подошли бы больше.  Сосед говорит надо ещё осенью попробовать, прежде чем продавать их.

Фрезы «Целина»

Фрезы культиватора (не мотоблока) боятся камней, которых у нас много.  Мелкие камни (до 2-3 см) он игнорирует, но крупные камни могут сломать зуб фрезы.  У нас к концу посевной было сломано 4 зуба, по 2 на 2 фрезах.  Это не привело к ощутимой потери производительности, так что, наверное, можно будет заменить фрезы перед началом следующего сезона.  Проблема с этими фрезами в том, что их 4 штуки, они все разные, и каждая стоит около 500 рублей — просто так комплект запасных покупать нерационально.

Фрезы культиватора

Мульчировать так, чтобы не было видно ни клочка земли, как выяснилось, не обязательно.  Это увеличивает расход сена, снижает всхожесть семян, а пользы нет никакой.  Даже если где-то можно рассмотреть землю — она всё равно защищена от ветра, в значительной степени защищена от солнца, и не пересыхает за несколько часов, как это происходит с голой землёй в солнечный день.

Всходы под мульчой


У нас есть почтовая рассылка, в которой мы сообщаем о новых записях в блоге (1–2 раза в месяц).  Это самый простой способ следить за нашим блогом.