В этом (2016) году мы решили в несколько раз увеличить площадь нашего питомника и огорода. Для обработки почвы использовали мотоблок, лёгкий культиватор и грабли. Расскажу немного об обработке почвы.
Схема у нас простая: участок косим, первично обрабатываем мотоблоком с фрезами, затем размечаем грядки колышками и верёвкой, затем обрабатываем каждую грядку мини-культиватором, затем разравниваем граблями и выбираем крупный мусор (камни, корневища, куски глины), делаем борозды, засеваем семенами или засаживаем саженцами, поливаем и мульчируем.
Для первичной обработки я использую соседский тяжёлый мотоблок «Нева МБ-2» со стандартными фрезами, на первой (самой низкой) скорости. Он легко справляется с целиной, хотя и не очень быстро — на одну сотку (10×10 м) у меня уходит не менее 2 часов, иногда до 4 (что всё равно гораздо быстрее и проще, чем лопатой). Траву предварительно скашиваю и убираю, иначе она наматывается на фрезы и сильно тормозит работу.
После мотоблока остаются довольно крупные куски земли, кочки, корневища. Их я быстро и легко измельчаю культиватором Champion GC243. Это специальный мини-культиватор лёгкого класса (в народе «грядочник»). Он вращает фрезами со скоростью до 6500 оборотов в минуту и перемалывает всё кроме мокрой глины в песок, на глубине 10-15 см.
Раньше мы делали это вручную, мотыгами и граблями — это было очень долго, тяжело и качество получалось плохое. На одну грядку длинной 35 метров уходило до двух дней, теперь — час. Смысл, конечно, в скорости вращения фрез. Тяжёлый мотоблок тоже может так быстро вращать их, но он весит около 110 кг и удержать его при этом я не могу, а культиватор весит 18 кг — работать им легко.
Возделанную раньше грядку можно обработать этим культиватором за пару минут (например, для повторного посева зелени). Мы случайно узнали о таком классе устройств в начале сезона, и оно уже сэкономило нам очень много времени и сил.
После обработки земли культиватором мы разравниваем её граблями, попутно ворошим на некоторую глубину и выбираем крупные корневища и камни. После мотоблока это были кочки с куском земли, после культиватора они стали голыми корневищами. Весь этот мусор мы выбрасываем за пределы грядки, где он сохнет, разлагается и становится органическим удобрением. Туда же выбрасываем крупные куски земли, которые пропустил культиватор — некогда с ними возиться.
О формате грядок
В целом наш участок разбит на полосы шириной 10 метров, ориентированные строго с севера на юг. Вдоль этих рядов будут высажены (а местами уже высажены) деревья и кустарники, между ними мы будем вести обычное земледелие. Это называется агролесоводство. Мы отступаем от деревьев по 2 метра — это проход для технических нужд, оставшиеся 6 метров занимают грядки (негрядочные культуры, вроде пшеницы, мы пока не выращиваем).
Грядки у нас шириной 80 см, проходы между ними — 50 см. Такой проход удобно выкашивать самоходной косилкой Viking, которой нам иногда даёт попользоваться соседка. Уменьшать ширину прохода некуда, увеличивать — нет смысла.
Ширина грядки выбрана с учётом возможности развёртывания в будущем капельного полива. Считается, что одна капельница покрывает поверхность в радиусе 30 см; на одну 80-сантиметровую грядку идеально ложатся две капельные ленты на расстоянии 20 см от края, а на расстоянии 7-10 см от этих лент идеально вписываются 2 ряда растений. При добавлении ещё одной ленты ширина грядки была бы уже 120 см, но шире метра обрабатывать неудобно (да и метровые не очень удобно, по опыту прошлого года); уменьшать ширину тоже нельзя — слишком много земли уходит на междурядья. Даже при нашей нынешней разметке по делу используется только 40% 10-метровой полосы — 60% занимают проходы. Однако 4 из 6 метров нужны для доступа к деревьям и кустарникам [лесополя][1], поэтому нельзя сказать, что они пропадают зря.
Для разметки грядок мы используем рулетку, колья из подручного материала (ольха или ива) и полипропиленовый шпагат, которого истратили уже 3 бобины по 750 метров. Отмечаем только периметр, верёвку поднимаем на высоту 20-30 см (чтобы не задевать культиватором).
Для посадки саженцев на доращивание и для посева крупных семян или семян крупных растений (бобы, салат, жёлуди) мы используем шаблон из палки длинной 80 см (по ширине грядки), на которой сделаны 4 отметки изолентой (20±7 и 60±7 см). Это самый простой и быстрый способ получить ровные, стройные ряды. Раньше мы натягивали ещё 2 верёвки, символизирующие капельную ленту, и сажали вокруг неё на глаз — получалось плохо.
Для плотного посева семян — например, клёна или вяза — мы делаем борозды плоскорезом. Получается не очень ровно, трудно соблюсти попарную группировку рядов, но это самый быстрый способ.
Попарная группировка рядов в ленте нужна для того, чтобы растения минимально затеняли друг друга. При 4 рядах с единым шагом крайние ряды получают максимум солнца, внутренние — минимум. При попарной же группировке внутренние 2 ряда получают больше света. В агролесоводстве для получения стройной товарной древесины деревья сажают именно в два ряда; питомник — не источник товарной древесины, конечно, но логика эта работает и здесь.
Этот процесс можно немного оптимизировать. Например, для мелких семян, вроде почти всей огородной зелени, и семян, требующих поверхностного посева, вроде вяза или берёзы, удобнее борозды не прорезать плоскорезом, а продавливать деревянным бруском. Мы используем метровый брусок: ставим его на ребро и бьём камнем. Вместо рыхлой глубокой борозды получается ровная неглубокая выемка с плотным дном, за которое всходам проще зацепиться корнями — это ещё один плюс, кроме более точного расположения рядов.
Вряд ли этот метод можно назвать оптимальным, но он довольно удобен. Оптимальным было бы использование специальной ручной сеялки, например — СМК-5, но они подходят только для овощных культур, для лесных — не подходят. (Буду рад получить ссылки на ручные сеялки для семян деревьев.)
Кстати, для посадки однолетних сеянцев есть очень удобный инструмент — корнеудалитель. Инструмент очень прочный, в отличие от ломающихся на второй день лопаток, и длинный — хорошо подходит для посадки дубов, каштанов и других саженцев с длинными корнями.
После посева грядку мульчируем тонким слоем сена, примерно 2-3 см. Всходы в таких условиях появляются быстро, через сено пробиваются тоже быстро. Ждать появления всходов, чтобы потом их замульчировать — неэффективно, даже контрпродуктивно, потому что приходится поливать каждый день, если тепло и ясно.
Норму высева овощей мы свели практически к требуемой плотности растений: овощи всходят обычно очень хорошо, прореживать их не приходится — это заметно экономит наше время и повышает качество растений (в загущенных посадках они заметно мельче).
Посевы крупных семян с мощными всходами — дубы, каштаны, орехи и им подобные — мы мульчируем щепой. У неё есть несколько преимуществ: она более долговечна (не надо подсыпать в течение сезона) и её не сдувает даже очень сильным ветром. Раньше мы делали щепу садовым измельчителем, но это очень медленно — теперь мы закупаем её на лесопилке. Машина объёмом 10.8 м³ обходится в 4000 рублей, то есть 370 р/м³ — это дороже, чем делать самим, но экономит очень много времени, которого в посадочный сезон особенно не хватает.
После мульчирования грядки мы втыкаем в неё маркер с названием вида. Раньше мы покупали пластиковые маркеры, но теперь делаем их из веток ивы, которой у нас [в избытке][4]. Срезаем прошлогоднюю ветку длинной около метра, один конец заостряем, с другого снимаем часть коры и луба ножом, чтобы получить ровную поверхность — и пишем на ней ручкой. Такой маркер не теряется в мульче, хорошо виден и служит достаточно долго.
На момент написания этой заметки наш питомник занимает площадь около 18 соток, огород с зеленью — около 7 (50 грядок). Полезной площади (если вычесть проходы и междурядья) получается 10 соток — но и это довольно много. В прошлом году — при ручной обработке — такие цифры были недостижимы.
Огород для всего остального (т.е. кроме зелени) мы вынесли на отдельный, голый и прямоугольный участок, который обработали трактором: сначала плугом, потом пружинным культиватором. Рассказывать об этом не интересно.
О поливе всего этого хозяйства я напишу позже.
Полученный в процессе опыт
Купили фрезы «Целина» на 6 секций. Не смотря на название, для весенней обработки целины эти фрезы плохо подходят. Если земля сырая — она быстро облепляет фрезы, делая их одним большим комом; обработать получается примерно полметра (один оборот фрез), затем надо снимать землю руками. Если земля подсохла — липнет меньше, но сопротивление такое, что часто срезает пальцы. В общем — пользоваться невозможно, стандартные фрезы на целине показали себя лучше; возможно фрезы с меньшим количеством секций подошли бы больше. Сосед говорит надо ещё осенью попробовать, прежде чем продавать их.
Фрезы культиватора (не мотоблока) боятся камней, которых у нас много. Мелкие камни (до 2-3 см) он игнорирует, но крупные камни могут сломать зуб фрезы. У нас к концу посевной было сломано 4 зуба, по 2 на 2 фрезах. Это не привело к ощутимой потери производительности, так что, наверное, можно будет заменить фрезы перед началом следующего сезона. Проблема с этими фрезами в том, что их 4 штуки, они все разные, и каждая стоит около 500 рублей — просто так комплект запасных покупать нерационально.
Мульчировать так, чтобы не было видно ни клочка земли, как выяснилось, не обязательно. Это увеличивает расход сена, снижает всхожесть семян, а пользы нет никакой. Даже если где-то можно рассмотреть землю — она всё равно защищена от ветра, в значительной степени защищена от солнца, и не пересыхает за несколько часов, как это происходит с голой землёй в солнечный день.
